Моделирование силуэта. Выкройки платьев. Создание готовой формы

В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант - если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Группы лекал:

• для прочерчивания углов, прямых линий. Профиль третьей стороны позволяет построить плавные линии сопряжения бока и низа изделия;

• лекало для построения боковых контуров. Бывают двух видов — «бочок» и «сабля». Линейная разметка нанесена, начиная со скруглённого участка. Таким лекалом удобно пользоваться при построении боковых контуров, вытачек, рельефов, низа рукавов, юбок, а также прочерчивать контуры горловины;

• лекало для построения линии пройм или «французское» лекало. Самое востребованное, ведь оно используется для прочерчивания не только пройм, но и многих других участков выкроек.

• лекало «капля». Позволяет построить скругления карманов, воротников, разметить диаметр пуговиц и их расположение;

• гибкое лекало. Позволяет прочертить любую кривую, поскольку форма лекала задаётся закройщиком и сохраняется так долго, как это необходимо. Этим инструментом удобно замерять длину нелинейных профилей.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей - центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат - см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований - вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины - на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.

Линия рельефа через вершину вытачки

Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.

На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.

Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.

Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.

Закрываем нагрудную вытачку.

Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк

Моделирование кокеток

Основные виды кокеток спинки и полочки - прямая, фигурная, угловая и овальная.

Построение выкройки прямой кокетки

Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.

На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.

Построение выкройки овальной кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь. Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.

Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.

Фонарик, присборенный только по окату

Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол - см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.

Рукав «крылышко»

В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.

Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.

Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.

Широкий рукав

Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.

Рубашечный рукав

Переснимаем базовую выкройку.

Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол - см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.

Широкий одношовный рукав

Делаем копию выкройки основы.

Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии - см. чертёж.

Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.

Обводим новый контур рукава.

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

• ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
• драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

• через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах - на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

• с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

• хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

• качели - отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

• драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

• секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

• с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

• перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

• модель отрезная по талии;
• лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
• юбка имеет асимметричные складки;
• в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

• на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

• прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям - см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии - частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

• зеркально выполняем разметку для подола спинки;
• по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола - см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене - вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.

Существует три способа наколки:

• из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
• при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
• комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.

Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.

Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.

Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.

Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.

Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.

В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал - градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Важное замечание

Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.

Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить - вычитаем.

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла - расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Важное замечание

Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Третья вставка

Действуем по предыдущим описаниям, отличие - ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Лекало готово!

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать - см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Как построить складки

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.

Создание готовой формы

Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.

На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!

В этой статье мы с вами научимся моделировать базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой. В прошлой статье мы научились , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере.

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам несколько силуэтов:

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ГРУДИ, ТАЛИИ, БЕДЕР

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ НА УЧАСТКАХ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

ПРИБАВКИ К ДЛИНЕ СПИНЫ ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ ПРОЙМЫ, К ШИРИНЕ ГОРЛОВИНЫ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ ПЛЕЧА

Пояснения к таблицам:

• Пг – прибавка по линии груди
• Пт – прибавка по линии талии
• Пб – прибавка по линии бедер
• Пшс – прибавка к ширине спины
• Пшп – прибавка к ширине полы
• Пспр – прибавка на свободу проймы
• Поп – прибавка к обхвату плеча
• Пшгор – прибавка к ширине горловины
• Пдтс – прибавка к длине спины до талии
• Пдтп – прибавка к длине переда до талии
• Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Ниже список, в котором я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

• Полуобхват шеи (Сш) — 15 см
• Полуобхват груди (Сг) — 40,5 см
• Полуобхват талии (Ст) — 29 см
• Полуобхват бедер (Сб) — 44.5 см
• Длина спины до талии (Дтс) — 40 см
• Ширина спины (Шс) — 16.5 см
• Длина переда до талии (Дтп) — 42 см
• Высота груди (Вг) — 25 см
• Центр груди (Цг) — 9 см
• Длина плеча (Дп) — 13 см
• Длина изделия (Ди) — 85 см

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Приступаем к чертежу

Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.

Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1(отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3(Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4(РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5(Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2(ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3(О1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3(ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4=14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7(Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см). Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.

Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.
величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).

Боковая вытачка . От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.

Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.

Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.

Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.

Линия бедер полочки . От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.

Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.

И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные. Успехов вам в шитье и творческого вдохновения!

Бывают ли у вас такие ситуации, когда хочется создать нечто эдакое, не связанное с общепринятыми стандартами. Например, мечтали ли вы пошить одежду не по готовому лекалу из популярного женского журнала, а по собственной выкройке? Если вас хоть раз посещали такие мысли, значит, вы - неординарная, творческая личность и вам самое время заняться моделированием. Что это такое и как происходит, например, моделирование платья, мы расскажем в этой статье.

Общая информация

Моделирование представляет собой некий процесс, позволяющий видоизменять готовую выкройку по собственному желанию. Сюда же относится и создание выкройки по фото или визуальному образу с учетом замены некоторых деталей.

Например, вам очень понравилось платье, которое ваша любимая кинозвезда надела во время очередной церемонии награждения. Однако вы знаете, что параметры вашей фигуры далеко не идеальны, следовательно, вам необходимо выполнить моделирование платья. Это значит, что понравившуюся модель одежды можно по своему вкусу доработать или смоделировать с учетом собственных физиологических особенностей.

Основные понятия в моделировании

Используя технику моделирования, часто можно встретить такой термин, как базовая выкройка. Что это такое? Данное понятие подразумевает универсальную выкройку-лекало, на основе которой можно создать новую, соответствующую вашим требованиям и фигуре. Также встречаются такие распространенные и уже знакомые многим понятия, как «стык», «вытачки», «швы», «боковой срез», «линия бедра» и т. д.

Наряду с этими понятиями, возникают и новые. Например, «сутюжить», что предполагает убрать лишние края и создать своеобразную выпуклую форму за счет влажно-тепловой обработки. Слово «стачать» - подразумевает соединение двух подходящих по размеру деталей с помощью машинной строчки. Все эти понятия стоит знать тем, кто собрался шить или детское.

Из каких основных этапов состоит моделирование?

Весь процесс моделирования условно можно разделить на такие этапы, как оценка и разработка будущего проекта, перенос основных элементов на ткань и соединение деталей. Это означает, что в процессе оценки вы должны мысленно разделить выбранную модель на отдельные части, продумать, как сконструировать их воедино с учетом особенностей вашего тела. Затем, вам необходимо снять мерки и правильно перенести их на бумагу и ткань.

Какие существуют методы моделирования одежды?

В настоящее время существует несколько методик моделирования одежды:

• муляжные;
• методы «наколки»;
• расчетные;
• пропорционально-расчетные;
• андропоцентрические и клиентоориентированные.

Муляжный метод для моделирования одежды

Выполняя конструирование и моделирование одежды, нельзя не вспомнить о таком замечательном методе, как муляжный. Это прекрасный вариант обработки выбранной формы изделия для отображения его в реальной величине. При этом для создания формы можно использовать разнообразные стандартные лекала и выкройки, а также вариант с построением расчетной конструкции.

Помимо этого, муляжный метод актуален при плановых примерках во время пошива одежды.

Метод «наколки» при моделировании

Самым древним методом, который много веков назад использовали наши бабушки и прапрабабушки, считается «наколка». Она предусматривает моделирование и шитье одежды непосредственно на манекене или человеке. Выполняется при помощи булавок и невидимок.

Что представляет собой расчетный метод моделирования?

Расчетный метод условно разделяется на четыре подвида: пропорционально-расчетный, расчетно-аналитический, клиентированный и расчетно-графический. При использовании этих методов, как показывает практика, в ход идут значения условно-типовой фигуры, соответствующие определенным габаритам. В дальнейшем на базе этого типажа можно создавать выкройки и другого размера.

Расчетно-аналитический метод основан на принципах построения чертежа по геометрическим расчетам.

Что представляет собой пропорционально-расчетный метод?

Моделирование платья невозможно без правильных расчетов. Поэтому при пошиве одежды часто используется пропорционально-расчетная методика, которая имеет несколько собственных «разветвлений». В частности, к ней относится вариант с немецким кроем «Мюллера и сына». Он предполагает пошив одежды по образцу, рассчитанному на стандартную европейскую фигуру. Напомним, что европейский тип фигуры - это длинная спина, грудь средних размеров, небольшие бедра и ягодицы.

Второй вариант, относящийся к пропорционально-расчетному способу, называют методикой Лин Жака. Он предусматривает построение базовой основы, соответствующей условно стандартной фигуре. При этом все сведения о том или ином замере можно найти в специальной таблице, где присутствуют примерные обозначения. Так, размер раствора вытачки для женщин с объемом груди в 80 см соответствует 6,5 см.

Моделируя платье женское, не следует забывать и о третьем варианте пропорционально-расчетного способа, именуемого методикой российского республиканского дома моделей. Главное преимущество данного варианта заключается в его простоте. Это означает, что при построении выкройки не используются сложные расчеты и формулы.

Что такое клиентоориентированные и андропоцентрические методики?

Также можно встретить клиентоориентированные и андропоцентрические методики пошива одежды. Как видно из этих названий, они основаны на индивидуальном подходе при создании того или иного образа. В эту группу входят и такие методики, как «Любакс», «Генетика кроя Галии Злачевской» и «Унимекс».

При построении выкройки платьев по методике «Любакс» учитываются горизонтали и вертикали, а также устанавливается определенная норма для разных типов фигур. Кроме того, при создании выкройки за основу принято брать определенное лекало, значения которого корректируется в соответствии с параметрами вашего тела.

Методика «Генетика кроя Галии Злачевской» основана на принципах так называемого золотого сечения. С ее помощью можно довольно точно построить выкройку юбки или платья. «Унимекс» же предполагает самую простую методику кроя и шитья, направленную на скоростную работу и ориентированную на индивидуальные особенности каждого клиента.

Какие правила следует учитывать при моделировании?

Если вы хотите с легкостью создавать любые выкройки платьев, необходимо соблюдать три простых правила моделирования. Во-первых, старайтесь произвести замеры с максимальной точностью. Во-вторых, для построения базовой выкройки и ее доработки по собственному желанию используйте максимально точные расчеты. И, наконец, в-третьих, не забывайте делать прибавку на свободу облегания во время создания базовой выкройки в соответствии с выбранным вами силуэтом платья.

Как перенести изображение с фотографии или образа?

Предположим, вы уже решили какое именно конструирование и моделирование одежды вы будете выполнять. Вы выбрали фото, провели его визуальную оценку и мысленно предположили, какая выкройка-основа вам нужна. Что дальше? Далее, необходимо перенести изображение вашей модели на кальку. Что для этого нужно?

Для этого проведите главную линию, соответствующую так называемой средней линии полочки. При этом за ориентир примите следующие показатели:

• яремную ямку;
• величину середины между двумя выступающими участками груди;
• середину расстояния между общими деталями и вертикальными декоративными и конструктивными линиями выбранного образа.

Затем, выполняя моделирование изделия, на кальке начертите поперечную линию, соответствующую конструктивным отметкам рисованного изображения. Напомним, что к подобным стоит отнести линии груди, бедер, плеча, коленей и талии.

И именно с помощью этих линий при дальнейшем конструировании модели вы можете создать базисную сетку, определить глубину горловины для полочки, высоту колена, груди и бедер. С помощью сетки вы сможете далее сопоставлять ваши реальные размеры и габариты перенесенного на кальку изображения.

И конечно, не забудьте записать все данные в отдельную тетрадку или блокнот.

Выбор и создание базовой основы

Моделирование платья предусматривает создание базовой основы выкройки. Напоминаем, что подобное лекало создается по снятым меркам. Соответственно, чем точнее будут показатели мерок, тем лучше будет прилегать и сидеть платье по вашей фигуре. Следовательно, при проведении замеров выполняйте следующее:

• выпрямитесь, стойте прямо;
• произведите замеры с учетом животика (не стоит его втягивать, так как в готовом изделии вы не сможете его расслабить);
• не приуменьшайте и не увеличивайте размеры груди и бедер (в противном случае вы попросту не сможете надеть такой наряд);
• создавая платья для полных, учитывайте прибавку на облегание (эти данные лучше брать из стандартной таблицы прибавок);
• несколько раз перепроверяйте расчеты и замеры.

Одним словом, будьте внимательны и не ленитесь пересматривать все свои записи. Это избавит вас от возможных проблем в дальнейшем.

Как происходит процесс моделирования?

Для того чтобы понять, как именно происходит процесс моделирования, приведем конкретный пример. За основу мы возьмем выкройку простого платья с длинным рукавом. Заменяем вытачки рельефами, а рукава делаем короче и прибавляем манжеты. Новый фасон платья с манжетами готов.

Во втором случае снова укорачиваем рукава и спускаем их до пределов плеч и добавляем кокетку над грудью. Получилось новая модель платья с кокеткой и короткими рукавами. В третьем случае можно опять поработать с рукавами и оголить плечи, предусмотрев бретельки. Сюда же добавим шов по талии.

В четвертом варианте можно изменить вырез горловины на V-образный, а внизу платья добавим дополнительные горизонтальные членения. Новая модель готова.

Как создать выкройку для полных людей?

На следующем этапе, как правило, строится выкройка. Предположим, вас интересует модель платья для полных классического 54 размера. В этом случае величина прибавки составит всего 3 см, из которых - 0,5 см - это прибавка к спинке (ее ширине), 1,5 см - к ширине передней части изделия, а 1 см - к самой пройме. Далее снимаем мерки и начинаем строить выкройку.

Возьмите карандаш и кальку. От ее верха сделайте небольшой отступ (примерно в 10-15 см) влево и отметьте точку «А». От нее отведите вертикаль вправо и поставьте точку «Н», равную условной длине вашего изделия. Дальше рисуется глубина проймы. Делается это так: проводите линию от точки «А» вниз (с учетом припуска в 0,5 см на свободное облегание) и ставите точку «Г». При этом данное расстояние будет равно 21+0,5 = 21,5 см (где 21 - это реальный замер глубины проймы сантиметром).

Далее, моделирование платья предусматривает определение длины спинки изделия (до самой линии вашей талии). В этом случае от начальной точки откладывается расстояние, равное сделанной ранее мерке. У нас она составила 39 см. Ставим точку «Т». От точки «Т» откладываем вниз высоту бедер (также по сделанной вами мерке) и ставим точку «Л». Затем, от созданной точки проведите горизонтальную линию в сторону. После этого останется лишь определить ширину спинки (с учетом 0,5 см прибавки), размер проймы, боковую линию изделия, плечо, вырез горловины, наметить вспомогательные точки проймы и правильно отметить на полученном рисунке места вытачек. Точно так же выполняется и моделирование юбки, брюк, шорт и других предметов гардероба.

Где можно изучить азы моделирования и конструирования?

Основы моделирования можно узнать, пройдя обучение в узкоспециализированных высших учебных заведениях кройки, шитья и дизайна. Например, можно обратиться в текстильный Московский университет имени А. Н. Косыгина. Здесь работает и факультет проектирования одежды, и моделирования, и дизайна, и прикладного искусства, а практические занятия проходят с использованием реальных тканей из фонда музея государственного университета. Примерный срок обучения в этом вузе составит около 5-6 лет.

Как вариант, можно поступить на обучение в Московский университет дизайна и технологии. Здесь можно получить знания, касающиеся основ технологии швейного производства, менеджмента и экономики, освоить азы промышленной экологии и химической технологии. Полный срок обучения в этом государственном университете составляет 6 лет.

Интересным вариантом является и Британская Высшая Школа Дизайна, образованная в 2003 году. Она находится в Москве и позволяет своим студентам получать знания и диплом британского образца без выезда за пределы РФ. Здесь есть такие факультеты, как «Иллюстрирование и графический дизайн», «Дизайн одежды» и т. д. Срок обучения в этом вузе составляет 3-5,5 лет и зависит от выбранного вами факультета и уровня нагрузки.

Стоит ли идти на курсы по моделированию одежды

И наконец, гораздо быстрее и проще будет научиться придумывать новые модели одежды, если записаться на курсы моделирования. Преимущества очевидны. Срок такого обучения составляет от 1 и до 12 месяцев. По окончании курсов можно получить свидетельство, а иногда и сразу же трудоустроится.

Например, можно записаться на подобные курсы в «Школу искусств и дизайна», срок обучения на которых составляет всего 10 месяцев. Интересно, что после окончания обучения вас ждет реальный модный показ созданной вами одежды.

Помимо стационарных курсов кройки и шитья, можно записаться на виртуальные и проходить обучение онлайн. Например, сделать это можно на «Осинке». Именно здесь проводится дистанционное обучение основам методики «Наколка». Курс обучения состоит из 14-16 уроков, содержащих видео и фотофайлы.

Обучиться моделированию вы сможете и в Московской школе дизайна одежды, находящейся на Варшавском шоссе. Здесь вы узнаете, как шить детскую одежду, вечерние платья, моделировать и конструировать изделия, сможете пройти краткий курс кройки и шитья.

Одним словом, при желании можно научиться создавать любую одежду, даже нестандартных размеров. И тогда моделирование юбки, блузки, брюк и любого другого предмета одежды станет для вас доступным.

Бывают ли у вас такие ситуации, когда хочется создать нечто эдакое, не связанное с общепринятыми стандартами. Например, мечтали ли вы пошить одежду не по готовому лекалу из популярного женского журнала, а по собственной выкройке? Если вас хоть раз посещали такие мысли, значит, вы - неординарная, творческая личность и вам самое время заняться моделированием. Что это такое и как происходит, например, моделирование платья, мы расскажем в этой статье.

Общая информация

Моделирование представляет собой некий процесс, позволяющий видоизменять готовую выкройку по собственному желанию. Сюда же относится и создание выкройки по фото или визуальному образу с учетом замены некоторых деталей.

Например, вам очень понравилось платье, которое ваша любимая кинозвезда надела во время очередной церемонии награждения. Однако вы знаете, что параметры вашей фигуры далеко не идеальны, следовательно, вам необходимо выполнить моделирование платья. Это значит, что понравившуюся модель одежды можно по своему вкусу доработать или смоделировать с учетом собственных физиологических особенностей.

Основные понятия в моделировании

Используя технику моделирования, часто можно встретить такой термин, как базовая выкройка. Что это такое? Данное понятие подразумевает универсальную выкройку-лекало, на основе которой можно создать новую, соответствующую вашим требованиям и фигуре. Также встречаются такие распространенные и уже знакомые многим понятия, как «стык», «вытачки», «швы», «боковой срез», «линия бедра» и т. д.

Наряду с этими понятиями, возникают и новые. Например, «сутюжить», что предполагает убрать лишние края и создать своеобразную выпуклую форму за счет влажно-тепловой обработки. Слово «стачать» - подразумевает соединение двух подходящих по размеру деталей с помощью машинной строчки. Все эти понятия стоит знать тем, кто собрался шить или детское.

Из каких основных этапов состоит моделирование?

Весь процесс моделирования условно можно разделить на такие этапы, как оценка и разработка будущего проекта, перенос основных элементов на ткань и соединение деталей. Это означает, что в процессе оценки вы должны мысленно разделить выбранную модель на отдельные части, продумать, как сконструировать их воедино с учетом особенностей вашего тела. Затем, вам необходимо снять мерки и правильно перенести их на бумагу и ткань.

Какие существуют методы моделирования одежды?

В настоящее время существует несколько методик моделирования одежды:

• муляжные;
• методы «наколки»;
• расчетные;
• пропорционально-расчетные;
• андропоцентрические и клиентоориентированные.

Муляжный метод для моделирования одежды

Выполняя конструирование и моделирование одежды, нельзя не вспомнить о таком замечательном методе, как муляжный. Это прекрасный вариант обработки выбранной формы изделия для отображения его в реальной величине. При этом для создания формы можно использовать разнообразные стандартные лекала и выкройки, а также вариант с построением расчетной конструкции.

Помимо этого, муляжный метод актуален при плановых примерках во время пошива одежды.

Метод «наколки» при моделировании

Самым древним методом, который много веков назад использовали наши бабушки и прапрабабушки, считается «наколка». Она предусматривает моделирование и шитье одежды непосредственно на манекене или человеке. Выполняется при помощи булавок и невидимок.

Что представляет собой расчетный метод моделирования?

Расчетный метод условно разделяется на четыре подвида: пропорционально-расчетный, расчетно-аналитический, клиентированный и расчетно-графический. При использовании этих методов, как показывает практика, в ход идут значения условно-типовой фигуры, соответствующие определенным габаритам. В дальнейшем на базе этого типажа можно создавать выкройки и другого размера.

Расчетно-аналитический метод основан на принципах построения чертежа по геометрическим расчетам.

Что представляет собой пропорционально-расчетный метод?

Моделирование платья невозможно без правильных расчетов. Поэтому при пошиве одежды часто используется пропорционально-расчетная методика, которая имеет несколько собственных «разветвлений». В частности, к ней относится вариант с немецким кроем «Мюллера и сына». Он предполагает пошив одежды по образцу, рассчитанному на стандартную европейскую фигуру. Напомним, что европейский тип фигуры - это длинная спина, грудь средних размеров, небольшие бедра и ягодицы.

Второй вариант, относящийся к пропорционально-расчетному способу, называют методикой Лин Жака. Он предусматривает построение базовой основы, соответствующей условно стандартной фигуре. При этом все сведения о том или ином замере можно найти в специальной таблице, где присутствуют примерные обозначения. Так, размер раствора вытачки для женщин с объемом груди в 80 см соответствует 6,5 см.

Моделируя платье женское, не следует забывать и о третьем варианте пропорционально-расчетного способа, именуемого методикой российского республиканского дома моделей. Главное преимущество данного варианта заключается в его простоте. Это означает, что при построении выкройки не используются сложные расчеты и формулы.

Что такое клиентоориентированные и андропоцентрические методики?

Также можно встретить клиентоориентированные и андропоцентрические методики пошива одежды. Как видно из этих названий, они основаны на индивидуальном подходе при создании того или иного образа. В эту группу входят и такие методики, как «Любакс», «Генетика кроя Галии Злачевской» и «Унимекс».

При построении выкройки платьев по методике «Любакс» учитываются горизонтали и вертикали, а также устанавливается определенная норма для разных типов фигур. Кроме того, при создании выкройки за основу принято брать определенное лекало, значения которого корректируется в соответствии с параметрами вашего тела.

Методика «Генетика кроя Галии Злачевской» основана на принципах так называемого золотого сечения. С ее помощью можно довольно точно построить выкройку юбки или платья. «Унимекс» же предполагает самую простую методику кроя и шитья, направленную на скоростную работу и ориентированную на индивидуальные особенности каждого клиента.

Какие правила следует учитывать при моделировании?

Если вы хотите с легкостью создавать любые выкройки платьев, необходимо соблюдать три простых правила моделирования. Во-первых, старайтесь произвести замеры с максимальной точностью. Во-вторых, для построения базовой выкройки и ее доработки по собственному желанию используйте максимально точные расчеты. И, наконец, в-третьих, не забывайте делать прибавку на свободу облегания во время создания базовой выкройки в соответствии с выбранным вами силуэтом платья.

Как перенести изображение с фотографии или образа?

Предположим, вы уже решили какое именно конструирование и моделирование одежды вы будете выполнять. Вы выбрали фото, провели его визуальную оценку и мысленно предположили, какая выкройка-основа вам нужна. Что дальше? Далее, необходимо перенести изображение вашей модели на кальку. Что для этого нужно?

Для этого проведите главную линию, соответствующую так называемой средней линии полочки. При этом за ориентир примите следующие показатели:

• яремную ямку;
• величину середины между двумя выступающими участками груди;
• середину расстояния между общими деталями и вертикальными декоративными и конструктивными линиями выбранного образа.

Затем, выполняя моделирование изделия, на кальке начертите поперечную линию, соответствующую конструктивным отметкам рисованного изображения. Напомним, что к подобным стоит отнести линии груди, бедер, плеча, коленей и талии.

И именно с помощью этих линий при дальнейшем конструировании модели вы можете создать базисную сетку, определить глубину горловины для полочки, высоту колена, груди и бедер. С помощью сетки вы сможете далее сопоставлять ваши реальные размеры и габариты перенесенного на кальку изображения.

И конечно, не забудьте записать все данные в отдельную тетрадку или блокнот.

Выбор и создание базовой основы

Моделирование платья предусматривает создание базовой основы выкройки. Напоминаем, что подобное лекало создается по снятым меркам. Соответственно, чем точнее будут показатели мерок, тем лучше будет прилегать и сидеть платье по вашей фигуре. Следовательно, при проведении замеров выполняйте следующее:

• выпрямитесь, стойте прямо;
• произведите замеры с учетом животика (не стоит его втягивать, так как в готовом изделии вы не сможете его расслабить);
• не приуменьшайте и не увеличивайте размеры груди и бедер (в противном случае вы попросту не сможете надеть такой наряд);
• создавая платья для полных, учитывайте прибавку на облегание (эти данные лучше брать из стандартной таблицы прибавок);
• несколько раз перепроверяйте расчеты и замеры.

Одним словом, будьте внимательны и не ленитесь пересматривать все свои записи. Это избавит вас от возможных проблем в дальнейшем.

Как происходит процесс моделирования?

Для того чтобы понять, как именно происходит процесс моделирования, приведем конкретный пример. За основу мы возьмем выкройку простого платья с длинным рукавом. Заменяем вытачки рельефами, а рукава делаем короче и прибавляем манжеты. Новый фасон платья с манжетами готов.

Во втором случае снова укорачиваем рукава и спускаем их до пределов плеч и добавляем кокетку над грудью. Получилось новая модель платья с кокеткой и короткими рукавами. В третьем случае можно опять поработать с рукавами и оголить плечи, предусмотрев бретельки. Сюда же добавим шов по талии.

В четвертом варианте можно изменить вырез горловины на V-образный, а внизу платья добавим дополнительные горизонтальные членения. Новая модель готова.

Как создать выкройку для полных людей?

На следующем этапе, как правило, строится выкройка. Предположим, вас интересует модель платья для полных классического 54 размера. В этом случае величина прибавки составит всего 3 см, из которых - 0,5 см - это прибавка к спинке (ее ширине), 1,5 см - к ширине передней части изделия, а 1 см - к самой пройме. Далее снимаем мерки и начинаем строить выкройку.

Возьмите карандаш и кальку. От ее верха сделайте небольшой отступ (примерно в 10-15 см) влево и отметьте точку «А». От нее отведите вертикаль вправо и поставьте точку «Н», равную условной длине вашего изделия. Дальше рисуется глубина проймы. Делается это так: проводите линию от точки «А» вниз (с учетом припуска в 0,5 см на свободное облегание) и ставите точку «Г». При этом данное расстояние будет равно 21+0,5 = 21,5 см (где 21 - это реальный замер глубины проймы сантиметром).

Далее, моделирование платья предусматривает определение длины спинки изделия (до самой линии вашей талии). В этом случае от начальной точки откладывается расстояние, равное сделанной ранее мерке. У нас она составила 39 см. Ставим точку «Т». От точки «Т» откладываем вниз высоту бедер (также по сделанной вами мерке) и ставим точку «Л». Затем, от созданной точки проведите горизонтальную линию в сторону. После этого останется лишь определить ширину спинки (с учетом 0,5 см прибавки), размер проймы, боковую линию изделия, плечо, вырез горловины, наметить вспомогательные точки проймы и правильно отметить на полученном рисунке места вытачек. Точно так же выполняется и моделирование юбки, брюк, шорт и других предметов гардероба.

Где можно изучить азы моделирования и конструирования?

Основы моделирования можно узнать, пройдя обучение в узкоспециализированных высших учебных заведениях кройки, шитья и дизайна. Например, можно обратиться в текстильный Московский университет имени А. Н. Косыгина. Здесь работает и факультет проектирования одежды, и моделирования, и дизайна, и прикладного искусства, а практические занятия проходят с использованием реальных тканей из фонда музея государственного университета. Примерный срок обучения в этом вузе составит около 5-6 лет.

Как вариант, можно поступить на обучение в Московский университет дизайна и технологии. Здесь можно получить знания, касающиеся основ технологии швейного производства, менеджмента и экономики, освоить азы промышленной экологии и химической технологии. Полный срок обучения в этом государственном университете составляет 6 лет.

Интересным вариантом является и Британская Высшая Школа Дизайна, образованная в 2003 году. Она находится в Москве и позволяет своим студентам получать знания и диплом британского образца без выезда за пределы РФ. Здесь есть такие факультеты, как «Иллюстрирование и графический дизайн», «Дизайн одежды» и т. д. Срок обучения в этом вузе составляет 3-5,5 лет и зависит от выбранного вами факультета и уровня нагрузки.

Стоит ли идти на курсы по моделированию одежды

И наконец, гораздо быстрее и проще будет научиться придумывать новые модели одежды, если записаться на курсы моделирования. Преимущества очевидны. Срок такого обучения составляет от 1 и до 12 месяцев. По окончании курсов можно получить свидетельство, а иногда и сразу же трудоустроится.

Например, можно записаться на подобные курсы в «Школу искусств и дизайна», срок обучения на которых составляет всего 10 месяцев. Интересно, что после окончания обучения вас ждет реальный модный показ созданной вами одежды.

Помимо стационарных курсов кройки и шитья, можно записаться на виртуальные и проходить обучение онлайн. Например, сделать это можно на «Осинке». Именно здесь проводится дистанционное обучение основам методики «Наколка». Курс обучения состоит из 14-16 уроков, содержащих видео и фотофайлы.

Обучиться моделированию вы сможете и в Московской школе дизайна одежды, находящейся на Варшавском шоссе. Здесь вы узнаете, как шить детскую одежду, вечерние платья, моделировать и конструировать изделия, сможете пройти краткий курс кройки и шитья.

Одним словом, при желании можно научиться создавать любую одежду, даже нестандартных размеров. И тогда моделирование юбки, блузки, брюк и любого другого предмета одежды станет для вас доступным.