Основные группы духов. Выбираем парфюм правильно! Из чего состоят парфюмерные ароматы Бензойная смола сиамская

• Цветочные;
• Цитрусовые;
• Папоротниковые (фужерные);
• Шипровые;
• Ориентальные (анималистические);
• Древесные;
• Фруктовые;
• Озоновые (океанические).

Немного позже, в середине 20-го века, к этому списку добавились еще табачные и кожаные ароматы , а также специфические кулинарные духи с запахами кофе, виски, шампанского, инжира и других напитков и продуктов.

Цветочные ароматы

Пожалуй, эта группа наиболее популярна среди женщин «летнего типа», особенно у голубоглазых блондинок. К цветочным духам можно отнести свежие и чувственные ароматы с базовыми нотами , жасмина, нарцисса, фиалки, мимозы и других живых цветов. Как правило, духи этой группы подходят для дня и вечера, однако с ними надо быть осторожной, так как цветочный аромат в чистом виде - очень интенсивный: несколько лишних капель, и он становится слишком уж тяжелым и вызывающим, особенно в жаркую погоду.

Духи цветочной группы не рекомендуется использовать молодым девушкам: эти ароматы адресованы состоявшимся женщинам, которым уже исполнилось 30 лет. Юным Леди скорее подойдут такие молодежные варианты, как цветочно-цитрусовые или цветочно-фруктовые парфюмы - они имеют легкий, понятный, свежий и притягательный аромат.

Примеры популярных цветочных духов: «Noa» и «Anais Anais» от Cacharel, «Delicious» и «DKNY 212» от Carolina Herrera, «Love of Pink» от Lacoste.

Цитрусовые ароматы (Геспериды)

Манящие цитрусовые духи не имеют возрастных ограничений. Можно часто услышать, что цитрусовые парфюмы называют «Гесперидами». Такое название они получили в честь дочерей древнегреческого бога Геспера, которые охраняли в волшебном саду таинственные «золотые яблоки», обладающие магическими свойствами, - апельсины.

Свежие, тонкие цитрусовые ароматы лимона, бергамота, грейпфрута, апельсина, мандарина прекрасно подойдут всем женщинам без исключения, а особенно рыжеволосым красавицам, утонченным и женственным. Надо отметить, что парфюмы этой группы - отличный выбор и для деловых людей, как женщин, так и мужчин.

Считается, что сдержанный и ненавязчивый цитрусовый аромат располагает к себе собеседника и способствует успеху при заключении даже очень важных сделок. Цитрусовые парфюмы относятся к категории дневных. Для вечернего «выхода в свет» и торжественных мероприятий их использовать не принято.

Популярные парфюмы цитрусовой группы: «EauFraiche» от CristianDior, «Signoricci» от NinaRicci, «BrownSugar» от Fresh, «AcquaFiorentina» от Creed.

Фужерные (папоротниковые) ароматы

"Папоротник" переводится на французский язык как "fougre" («фуже»). Поэтому эта группа ароматов и получила такое название. Преимущественно к ней относятся духи с базовыми нотами дубового мха. Также обязательным компонентом в составе фужерных парфюмов является лаванда. Группа папоротниковых парфюмов очень обширна. Традиционно ее подразделяют на фужерные зеленые (запах , например), пряные (ароматы специй), фруктовые, цветочные (герань).

Фужерные духи и туалетная вода относятся к категории «унисекс» и очень нравятся как мужчинам, так и женщинам, которые любят слегка терпкие, бодрящие и освещающие ароматы. Папортниковые парфюмы - дневные, они отлично сочетаются с молодежным стилем одежды, подходят для активных занятий спортом. Женщинам зрелого возраста можно порекомендовать фужерные духи с нотами восточных специй, а вот юным девушкам - фужерные фруктовые ароматы или букеты с легкими нотками бергамота и зелени.

Популярные папоротниковые духи: «Nobile» от Gucci, «EgoistPlatinum» от Chanel, «CoolWaterWoman» от Davidoff, «Aztec» от YvesRocher.

Шипровая группа

Динамичные, насыщенные шипровые парфюмы приобрели необычайную популярность еще в середине 19-го века. Любопытно, что своему названию шипровые духи обязаны греческому острову «Крит», на котором произрастает особый вид экзотического средиземноморского дубового мха, обязательно присутствующий в базовых нотах всех ароматов этой группы. Как правило, насыщенные запахи мха сочетаются в парфюмерных композициях с тонкими цитрусовыми или цветочными нотами, иногда с запахами свежих фруктов и острых специй.

Шипровые духи можно отнести к разряду универсальных, однако среди мужчин у них поклонников больше, чем среди женщин. Представителям сильного пола можно предложить великолепные шипровые ароматы с нотами табака и замши, а вот дамам - свежие шипровые парфюмы с альдегидными цветочными нотками жасмина, ландыша, розы, а также парфюмы с оттенками бергамота и пачулей. Шипровые духи больше подходят в качестве вечернего варианта для торжественных случаев, а вот туалетная вода - идеальный выбор дневных духов на каждый день.

Популярные шипровые духи: «Miss Dior 1947» от CristianDior, «Chance» от Chanel, «Yohji» от Yohji Yamamotо, «Essential» от Paloma Picasso.

Анималистическая группа

Анималистические духи - это парфюмы с базовыми нотами из масел животного происхождения. В первую очередь, к ним относятся классические амбровые духи, в которых превалируют сильные базовые ноты амбры - вещества, вырабатываемого в железах внутренней секреции кашалота и имеющего очень насыщенный и приятный запах. Также в группе анималистических ароматов - парфюмы на основе - особого сильно пахнущего секрета, вырабатываемого железами таких животных, как кабарга или бобер. И амбровые, и мускусные духи - яркие, стойкие, пряные, достаточно тяжелые и… очень дорогие, так как стоимость грамма натуральной амбры и мускуса во много раз превышает стоимость грамма драгоценных металлов.

Практически все анималистические парфюмы относятся к разряду элитных вечерних зимних духов для зрелых женщин. Использовать духи этой группы в дневное время, а особенно в жаркую погоду крайне не рекомендуется: под действием сильного тепла амбра и мускус могут изменять запах далеко не в лучшую сторону.

Примеры популярных анималистических духов: «MagieNoire» от Lancome, «Poison» от CristianDior, «Wild Musk» от Coty.

Древесная группа

Популярность древесных парфюмов растет день ото дня. Великолепные лесные ароматы с базовыми нотами , сандала, , ветивера, кедра, пихты, сосны, можжевельника не могут никого оставить равнодушным. Духи и туалетные воды древесного семейства для мужчин - это преимущественно сильные парфюмы с резким и суховатым ароматом. В коллекциях для женщин чаще всего встречаются комбинированные древесно-цитрусовые букеты со слегка сладковатым запахом. Также для представительниц прекрасного пола многие парфюмерные бренды предлагают терпкие кедрово-цитрусовые композиции, необычайно насыщенные духи с базовыми древесно-ладанными нотами, нежные «ликеро»-древесные ароматические букеты с верхними и средними свежими фруктовыми нотами.

Парфюмы древесной группы большей частью относятся к категории универсальных вечерних.

Примеры популярных лесных духов: Burberry«TheBeat» от Burberry, «Armani Code» от Armani, «BluedeChanel» от Chanel.

Фруктовая группа парфюмов

Парфюмы фруктовой группы - это классические летние ароматы в стиле «кэжуал», предназначенные для романтичных, нежных и уверенных в себе женщин и девушек, которые хотят подчеркнуть свою утонченную привлекательность. В семействе фруктовых духов стоит выделить фруктово-цветочную подгруппу: это очень свежие и нежные композиции с нотами малины, клюквы, дыни, арбуза, зеленого яблока, ананаса, экзотических цветов с легкими отголосками ванили, терпкой корицы и бобов тонка. Вариаций на тему есть великое множество: их выпускают практически у всех парфюмерные бренды. Фруктовые туалетные воды относятся к категории дневных, духи же можно использовать и в качестве вечернего варианта.

Примеры популярных фруктовых парфюмов: «Funny» от Moschino, «Addict Shine» от CristianDior, «Tropiques» от Lancome.

Озоновая группа

Озоновые парфюмы еще называют океаническими. Их можно охарактеризовать только двумя словами - необычайная свежесть и чистота бесконечных морских просторов. Озоновые духи одинаково хорошо подходят женщинам любого возраста, но особенно привлекательно звучат на юных девушках, которые хотят в полной мере подчеркнуть очарование своей молодости. Также многие парфюмерные компании выпускают мужские туалетные воды озоновой группы - они адресованы слегка консервативным представителям сильного пола, которые предпочитают очень сдержанные, но вместе с тем глубокие ароматы.

В парфюмерных композициях озоновая база традиционно сочетается с цветочными нотками розы, бергамота, жасмина и цитрусовыми нотками бергамота и грейпфрута.

Примеры популярных озоновых духов: «Ocean Lounge» от Escada, «Dune» от CristianDior, «Happy» от Clinique.

Альдегидная группа

В отдельную группу имеет смысл выделить и - синтетические парфюмерные композиции, которые очень широко представлены на современном рынке. В них практически нет отдельных составляющих: химические компоненты, смешиваясь между собой, создают самые разнообразные ароматические композиции с оригинальными и порой неповторимыми оттенками.

Мнения об альдегидных духах можно найти самые разные - от восторженных до резко негативных. Можно точно сказать, что парфюмы альдегидной группы отличаются выразительностью, насыщенностью и стойкостью. Поэтому обратить внимание на них, несомненно, стоит, особенно женщинам, которые ищут нестандартные и слегка экстравагантные композиции. Кстати, один из первых альдегидных ароматов, созданных парфюмерами, - это знаменитая «Шанель № 5», любимые духи Мерлин Монро. Комментарии здесь излишни.

Мы очень надеемся, что эта статья поможет вам правильно выбрать и купить духи для себя или в подарок.

Наслаждайтесь превосходными и изысканными ароматами и будьте непревзойденной каждый день!

Голова, сердце и хвостик

Все ароматы можно представить в виде пирамиды, которая состоит из трех нот: верхняя, средняя и нижняя ноты, или, как говорили в российской парфюмерии:голова, сердце и хвостик. Голова- это самые легколетучие компоненты - в основном цитрусовые, легкие ноты, которые мы ощущаем в первые пять, десять или пятнадцать минут, когда мы только знакомимся с ароматом.Средние ноты - среднелетучие - не зря в российской парфюмерии их называли душой аромата. Именно они создают ту основную красоту,с которой мы, когда наносим на себя духи,живем от двух до шести часов в зависимости от того, какой это тип аромата.Базовые ноты - это основа аромата- то, что дает ему стойкость. В качестве основы, как правило, используются дорогие ингредиенты: мускус, амбра, слезы Сиама. В Советском союзе по госту духи класса экстра должны были иметь стойкость аромата 72 часа. Такую стойкость обеспечивали нижние ноты. Сейчас такое есть не у каждых даже брендовых духов, а уж о подделках и говорить не стоит. На нижней части в основном и экономят.Пользуются тем, что можно легко создать первое впечатление, и мы, покупая аромат, ничего не заметим.

Натура и синтетика

Несмотря на то, что цветы для парфюмерии вещь благодарная, есть «капризные» цветы, которые отказываются отдавать свой аромат и ни под каким видом невозможно получить их экстракт. Например,ландыш.Если нежная и капризная тубероза, роза или жасмин и пахнут красиво и из них можнополучить эфирное масло, то из ландыша ничего кроме воды извлечь не удается. Поэтому ландыш в парфюмерии - это всегда синтетическая композиция, причем каждый парфюмер видит ландыш по-своему: у кого-то он более зеленый, у кого-то более водянистый, у кого-то более цветочный. Когда парфюмеру нужно создать композицию, в которую входит ландыш, он не смешивает отдельные ингредиенты для ландыша, а берет всю композицию. И для того, чтобы создать некоторые ноты, приходится пользоваться ингредиентами, созданными искусственным путем - путем органического синтеза.

Основное отличие натуральных эфирных масел от синтетических в том, что синтетическое не будет менять свой аромат во времени,то есть он будет оставаться таким же, как в начале, пока не выдохнется. К синтетическим ингредиентам относится, например, Кашмеран. Он обладает густым запахом и создается ощущение, будто его можно потрогать.В современной парфюмерии вообще запахи стали гуще, они позволяют буквально ощутить фактуру бархата, вельвета, кашемира.

Без синтетики невозможно создать ни один морской аромат. До 1951 года, пока не былсинтезирован ингредиент колон,в парфюмерии не существовало таких направлений, как водяные цветы, водяные фрукты, озон. Парфюмерия пользовалась натуральными ингредиентами и синтетикой, которая была к тому времени.На самом деле в парфюмерию синтетика пришла достаточно давно, еще даже до легендарного аромата Шанель. Ведь считается, что только в Шанель №5 впервые был использован синтетический ингредиент. На самом деле еще до этого дом Герлен использовал первый синтетический ингредиент кумарин как попытку передать аромат сена.Но и сейчас с маркетинговой точки зрения считается невыгодным писать в составе синтетические ингредиенты.

Рынок диктует правила

Как бы мы к этому ни относились, но реальный толчок для развития парфюмерии дала органическая химия. Появилось много интересных нот и направлений, которые без нее было бы просто невозможно создать. Но у этого факта есть и другая сторона: парфюмерия стала более доступной. Если раньше духи стоили очень дорого, и ими могла пользоваться только очень немногочисленная прослойка населения,то теперь ароматы может позволить себе практически любой желающий. Пусть это не люксовые бренды, но достойные духи может найти для себя каждая женщина. Кроме того ароматы проникли в шампуни, мыла, освежители воздуха и в другие косметические средства и бытовую химию. А чтобы обеспечить их выпуск, без доступной синтетики в парфюмерии уже не обойтись.

Благодарим за подготовку материала ООО «Рекитт Бенкизер» и лично директора Департамента парфюмерных композиций ООО»Живодан Рус» Ирину Арбузову

С точки зрения химического состава, духи представляют собой смесь сложных эфиров, альдегидов, спиртов и целого ряда других ароматических веществ. А для каждой женщины духи - одно из проявлений её индивидуальности, характера и вкуса.

История создания ароматических композиций начинается еще с глубокой древности. Запахи жасмина, лаванды, розы и бергамота издревле использовали для стимуляции умственной активности, а мяты и ландыша - для концентрации внимания. Гиппократ и Авиценна, древнегреческие врачи, широко применяли ароматерапию в медицинских целях. А в средневековье травами лечили чуму. В настоящее время польза эфирных масел для организма доказана глубокими научными исследованиями.

Наряду с аромотерапией с древних веков развивалась и еще одна отрасль - парфюмерия. Её первейшими продуктами являлись древнеегипетские благовония, мази, масла, состоящие из 3-4 ингредиентов. Современные парфюмеры для создания неповторимых композиций оперируют более чем 6 тысячами ароматов. Среди них почетное место занимают эфирные масла, получаемые из растительного сырья.

Наиболее ценным и широко применяемым в парфюмерии является жасмин. Родиной этого растения считается Персия и Кашмир. Вытяжка из жасмина обычно входит в духи только высшего класса. Не менее дорогим цветочным маслом является розовое, особенно если оно произведено во Франции или Болгарии. Неповторимый аромат свежести духам придает запах лаванды, а вот восточные нотки часто обусловлены присутствием пачули. Практически ни одна сладковатая насыщенная композиция не обходится без флердоранжа, получаемого из цветов апельсинового дерева. Зеленую, древесную ноту духам чаще всего придает кедровое масло, которое также широко используется для фиксации аромата. Это же относится и к сандаловому дереву с его экзотическим запахом, включаемым во многие композиции. Многим гвоздика известна как специя, однако её масло является важным ингредиентом для получения духов восточного направления. Также часто применяются тмин, мята, анис и другие.

Не менее важную роль в создании аромата играют масла животного происхождения. Основной их функцией, кроме того, является установление гармонии между запахом духов и запахом кожи человека. Примерами служат мускус, приготовленный из желез мускусного быка - кабарги, амбра - специальное восковидное вещество, раньше получаемое только при разделке китов-кашалотов, и цибет - выделения желез цибетовой кошки, обитающей в Северной Африке.

Известно, что любое масло с большим трудом растворяется в воде, зато отлично - в спирте. Благодаря этому свойству спирты, альдегиды и сложные эфиры в больших количествах используются в парфюмерии. Как говорят многие парфюмеры, дальнейшее развитие промышленности ароматов невозможно без тесного сотрудничества с химической отраслью. Без внедрения её продуктов многие прекрасные духи, как, например, «Soir de Paris» и «Chanel №5», даже не увидели бы свет. Современная наука дошла до такого уровня развития, что может воссоздавать самые различные запахи природы. Стоимость парфюмерной продукции снижается, а необходимость в сложном процессе получения масел из натурального сырья отпадает.

Знаете ли вы, что...

В современной парфюмерии используется более 6000 наименований сырья. Получить эти компоненты непросто. Например, чтобы добыть один килограмм розового масла, нужно собрать тонны лепестков, а чтобы выжать масло ириса, необходимо дубить его корни в течение двух лет.

Альдегиды - соединения, пахнущие прогорклым жиром. Сам по себе этот запах ужасен, но в сочетании с другими компонентами получаются изумительные композиции. Классическим примером здесь были, есть и будут духи «Chanel №5».

Аромат Joy от Patou родился в 1930 году, после краха нью-йоркской биржи и начала великой депрессии. Joy стали подарком-утешением от Жана Пату, который решил создать аромат высочайшего качества, невзирая на стоимость сырья. Парфюмер Анри Альмерас сочинил духи, для производства унции которых требуется 28 дюжин болгарских роз и 10400 цветков жасмина, что обеспечило им славу самых дорогих духов в мире.

В качестве закрепителей духов используют экстракты веществ животного происхождения - амбры, кастореума и мускуса. Сами по себе мускус, амбра и кастореум имеют чрезвычайно резкий, неприятный, но при этом очень стойкий запах. Природные закрепители экзотичны и дороги - чтобы их получить, приходится отлавливать кашалотов, бобров и косуль. Например, 1 кг мускуса кабарги стоит 60.000 долларов. Соответственно, такие компоненты вводят только в дорогую парфюмерию.

В состав одних духов может входить до 300 веществ. Цена парфюмерной композиции традиционно связывается с количеством ингредиентов: чем их больше, тем духи дороже. Например, Chanel № 5 состоит из 80 ароматических компонентов.

Ведущим у мяты кудрявой и кориандра является запах ландыша, а у герани - розы.

Душистым веткам омелы в древности приписывали необычайную колдовскую силу. Считалось, что с помощью омелы можно отыскать самый тайный клад. Двойные листья и плоды этого растения использовали для повышения мужской потенции.

Есть цветы, вообще не имеющие никакого запаха, например, маки. Не имеет собственного запаха белая акация, её главный аромат - аромат цветов апельсинового дерева с прибавлением аккорда из ароматов миндаля, розы, сирени, ландыша и жасмина.

Знаменитый аромат сена зависит от одной простой травинки, травинка эта - душистый колосок, душица, содержащая пахучее вещество - кумарин.

Ирис - один из самых дорогих компонентов духов. Его стоимость на рынке достигает 40000 евро за 1 кг.

Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались верным средством от дурного глаза. Зёрна клали на раскалённую сковороду и окуривали пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла.

По свидетельству Геротода, благовонным можжевельником окуривали дом и постройки, чтобы предохранить их от удара молнии.

Самым чистым, и, следовательно, самым дорогим считается розовое масло, произведенное в Болгарии: его стоимость - свыше 5000 долларов за килограмм. А для того, чтобы получить 1 кг эфирного масла, требуется около 5000 кг лепестков. Благоухающий урожай собирают вручную в течение всего 30 дней в году. Наилучшее время для этого - предрассветные часы: с первыми лучами солнца цветы теряют ценное масло. Между прочим, химики, с таким успехом имитирующие другие запахи, так и не научились адекватно воспроизводить одурманивающий аромат розы.

Цветущей веткой персика шаманы изгоняли из человека духов болезни и зла.

Чтобы получить 500 мл эфирного масла жасмина, необходимо по определенной технологии переработать 2 тонны лепестков этого цветка.

Сырье животного происхождения

Что бы Вы ответили, узнав, что очаровательного бобренка можно использовать для получения вашего любимого аромата или, что за большее благоухание духов Вы обязаны мешочку на брюшной полости мускусной кабарги? Успокойтесь, применение этих продуктов, существовавшее еще несколько лет назад, сегодня жестко контролируется и приведено в соответствие с проблемой выживания видов. Однако, они заслуживают внимания для того, чтобы оценить вклад синтетических душистых веществ и понять их роль при составлении аромата.

Серая амбра

Кашалот выбрасывает затвердевший душистый продукт, образующийся в кишечнике, который называется серой амброй. Её не следует путать с окаменевшей смолой без запаха, применяемой при изготовлении некоторых украшений. Собранная рыбаками в море, или прохожими на пляжах, серая амбра исчезает из классического производственного цикла и является редким продуктом, используемым в дорогих духах.

Железы внутренней секреции бобра выделяют маслянистое вещество, кастореум, которым бобр пропитывает мех для его защиты. Характерный запах кастореума используется в композициях шипра с нотами кожи и табака.

Кастореум - пахучее выделение двух внутренних желез бобра, это маслянистое блестящее вещество, которым зверек смазывает свою шерстку, чтобы защитить ее от внешних раздражителей. Бобр распространен в Северной Америке, Канаде и России. Вес мешков составляет около ста граммов, а размер зависит от возраста животного. Кастореум является прекрасным фиксатором в парфюмерных композициях. Он используется в виде спиртового настоя измельченных мешков, либо непосредственно в виде резиноида или абсолю. Кастореум создает теплую, животную ноту, близкую к запаху кожи и парфюмеры используют его в восточных, шипровых композициях, а также в мужской парфюмерии.

Мускус

Железы самца мускусной кабарги содержит зерна мускуса. Используемый в виде настоя мускус придает духам чувственную ноту.

В парфюмерии мускус - это пахучий секрет, получаемый из желез самца мускусной кабарги. Железа внешне похожа на круглый или овальный мешок диаметром от 3 до 8 см, расположенный под кожей в области живота. Кабарга, обладательница мускуса, является жвачным животным семейства косуль. Встречается на высокогорных плато Азии (в Гималаях, в Центральной Азии). Животное, похожее на обычную маленькую косулю весом 10 кг, помечает свою территорию пахучим секретом. Для защиты вида охота на него была запрещена, а экспорт мускуса строго регламентирован. Раньше для того, чтобы получить железы кабарги, нужно было ее убить. Тогда попробовали заняться их разведением, но в неволе секреция прекращалась. Самый безобидный способ заключался в том, чтобы посадить в клетку животное во время брачного периода, когда выделяется мускус, усыпить его, выскоблить мешки и отпустить. Для получения 1 кг мускуса требуется приблизительно 40 мешков. Извлеченный из мешка мускус в зернах - вещество с сильным аммиачным, удушливым запахом, внешне похожее на молотый кофе . После созревания в виде спиртового настоя, запах приобретает животную чувственную ноту, придающую духам полноту. Мускус был очень популярен в греческой и римской Античности, а затем и в эпоху Возрождения, когда вместе с амброй и ладаном он был любимым продуктом парфюмеров; сегодня же его практически больше не используют. Парфюмеры заменили натуральный мускус на синтетические мускусы, значительно менее дорогие.

Виверра

Виверра обитает в Эфиопии. Она имеет около половых желез мешок, в котором вырабатывается мазеподобное вещество с сильным животным запахом, используемом в парфюмерии.

Сырье растительного происхождения

Конечно, чаще всего в парфюмерии используются цветы, но она не ограничивается только ими. Некоторые части растений в обычной жизни предназначенные для других целей, не остаются без внимания парфюмеров.

ЦВЕТЫ, ЛЕПЕСТКИ, БУТОНЫ И ПОЧКИ

Сегодня для всех очевидна связь между цветами и духами, но использование цветочного мира в парфюмерии началось не сразу. Людям пришлось проявить чудеса воображения и смелости, чтобы повторить во флаконе "дух растения" во всей его чарующей многогранности.

Роза

Уже более трех тысячелетий из всех цветов ценители ароматов выбирают розу. Гомер упоминает о розовом масле, полученном путем размачивания лепестков в оливковом масле, которым Афродита смазывала тело Гектора. В Исламской парфюмерии впервые начали дистилляцию лепестков розы из Дамаска. Персидский город Шираз славился с VIII века своей розовой водой, которая вывозилась до XVII в. в Европу, Индию и Китай. Помимо кулинаров и фармацевтов розовая вода ценилась и западными парфюмерами со времен Возрождения до XIX века. Персидские султаны превзошли всех, набивая свои матрацы драгоценными лепестками. В парфюмерии из сотен известных видов роз используются две ботанические разновидности: Rosa centifolia, которую называют майской или прованской, произрастающей в Грассе и в Марокко, и Rosa damascena, выращиваемая в Болгарии и в Турции. Из розы centifolia в Грассе, получают конкрет, путем обработки лепестков экстракцией летучими растворителями, затем абсолютное масло. Centifolia из Марокко, турецкая damascena обрабатываются и растворителями и водяным паром, последний способ позволяет извлечь эфирное масло. Что же касается Болгарской розы damascena, то она проходит только обработку паром. Сбор роз - очень деликатное дело. Злейший враг в этом случае - солнце, т.к. в жару аромат сильнее, но не такой нежный. Поэтому розы срываются на заре, цветок за цветком, как только можно быстрее. Наибольшее количество летучих веществ в цветке собирается где-то к половине девятого утра. Опытный рабочий набирает от 5 до 8 кг лепестков в час, а за день самые активные набирают до 50 кг. Если эта цифра покажется слишком большой, то нужно знать, что для получения одного килограмма эфирного розового масла потребуется 5 тонн цветов! Из того, что собирают в час, получается чуть больше, чем 1 грамм эфирного масла. Масло состоит почти из 300 соединений, некоторые из них трудно идентифицировать. Это может послужить объяснением тому, что несмотря на успехи синтеза еще не удалось полностью скопировать эту сложную природную смесь. Но мы не будем жаловаться, ведь кроме прекрасных плантаций, засаженных розами и услаждающими наш взор, наше обоняние ощущает восхитительные благоухания, такие как, например, духи Joy Жана Пату или замечательные Paris Ив Сен Лорана.

Жасмин

Цветочная, теплая, животная, пряная, фруктовая ноты: список оттенков аромата жасмина бесконечен.

Вид, используемый в парфюмерии, jasmin grandiflorum. Родом, вероятно, из Центральной Азии и Персии, это деревце появилось в Грассе около 1560 года благодаря испанким морякам.

На сегодняшний день в Грассе осталось лишь несколько плантаций менее 10 га; даже такие известные фирмы как Пату и Шанель с трудом договариваются с фермерами, которые специально выращивают жасмин для их композиций.

Жасмин также растет в Египте, Италии, Марокко и Индии, где ручной труд обходится дешевле. Жасмин - летний цветок, его цветение длится с августа по октябрь. Если сегодня производство жасмина невелико, то в начале века оно составляло 200 тонн в год и даже достигло почти 2 тысяч тонн в период между 1930 и 1940 гг. Когда знаешь, что нужно 8 тысяч цветков для получения 1 кг жасмина, то с трудом можно представить, сколько труда и саженцев требуется для их выращивания. Как и роза, жасмин собирается до восхода солнца из боязни, что роса и жара могут испортить драгоценные белые цветы. Цветы собирают срывая один за другим. Хороший сборщик набирает около 700 грамм жасмина в час. Потом, как можно скорее, цветы отправляют на фабрику, их обрабатывают экстракцией. Необходимо 750 кг цветов для 1 кг абсолютного масла. В тридцатые годы некоторые духи содержали до 10% абсолютного масла жасмина, сегодня эта цифра уменьшилась: в лучшем случае его содержание составляет 1-2%. Из всех белых цветов в парфюмерии наиболее широко используется жасмин. По мнению творцов-парфюмеров без жасмина не могут быть известные духи. Благодаря ему появились такие классические ароматы, как вечные Шанель?5, Joy Пату, Агрёде Ланвен, Fleur de fleurs Нина Риччи или First, Ван Клиф.

Тубероза

Цветок с дурманящим запахом, Polianthes tuberosa или тубероза родом из Мексики. Была завезена во Францию в XVII веке для разведения ее в Грассе. Тубероза особенно пришлась по душе двору Короля Солнца, когда красавицы украшали ею свои лифы. Сегодня основная часть продукции поступает из штата Карнатака на юго-востоке Индии, где она цветет круглый год. Ее запах сильный, теплый, с бальзамическими оттенками. В парфюмерии используется для композиций восточного типа, таких, как например, Poison Кристиан Диор.

Нарцисс

Горный цветок с незабываемым ароматом, растущий на лугах Юра, Альп и Центрального массива. Во Франции насчитывается около десятка видов нарцисса (жонкиль). В парфюмерии используют Narcissus poeticus, достаточно редкий вид, расцветающий в мае. Листья, стебли и цветы обрабатывают экстракцией ратворителями. Полученное абсолютное масло напоминает аромат цветка, со слегка более зеленой нотой благодаря обработке стебля. Это очень дорогостоящий продукт: за 1 кг цветов платят 10 франков, а для 1 кг абсолютного масла нужно 1200 кг цветов. Запах полученного масла очень интенсивный.

Мимоза

Родина мимозы - Австралия, но она отлично прижилась во Франции. С конца января до начала марта ею покрыты массивы Приморских Альп и Вара, которым она придает красивый летний цвет. На самом деле золотые шарики состоят не из лепестков, а из тычинок, чем и объясняется их хрупкость. Невозможно сохранить мимозу, срезанную более 24 часов назад. Обрабатываются цветки и листья, при этом получают абсолютное масло, напоминающее аромат самого цветка, мягкий и "щекочущий". Этот цветок любим англо-саксонцами, но он никогда не использовался для создания главных нот в композициях.

Цветок апельсина (флерд"оранж)

Это цветок целомудрия, по грасской традиции гирлянды из него дарят молодоженам, которые женятся во время его цветения, в апреле-мае. Это цветок Citrus aurantium amara, т.е. горького апельсина, дерева родом из Южного Китая, завезенного в Средиземноморье в эпоху римлян. Путем дистилляции цветов получают эфирное масло, которое называют нероли. Вода, остающаяся после этой обработки, - знаменитая флерд"оранжевая вода. Можно также получить абсолютное масло из цветов апельсина экстракцией растворителями. Выход масла слишком небольшой: из тонны цветков едва получается 1 кг нероли. Листья и ветки горького апельсина также обрабатывают и получают эфирное масло, которое называют петигреневое, а после обработки (выжиманием) апельсиновой кожуры получается масло, называемое бигарад.

Лаванда

Неразрывно связанная с Провансом, но также и с запахом чистоты, исходящим от продукции для стирки, лаванда уже больше не в моде для парфюмерии. Несправедливая судьба у лаванды, растения, обладающего интересным диапазоном ароматов. Ошибочно полагают, что красота августовских холмов Люберона и плоскогорий Маноска - заслуга лаванды, на самом деле это ее гибрид: лавандин. Настоящая лаванда, используемая в парфюмерии ниже, с более тонким стеблем, себестоимость ее более высока. Растет она в Альпах на высоте от тысячи метров, но особенно распространена в Великобританиию. В начале века британцы создали два прекрасных творения, с использованием лавандовой ноты; это English Iavender, Аткинсон (1910 г.), которая была первой туалетной водой для мужчин и Old English Lavender, Ярдлей (1913 г.), абсолютно необходимым дополнением к британским твидам . Позже их сменил Карон Pour un homme (1934 г.). Сегодня очевидно, что парфюмеры не осмелились бы больше выпускать духи с характерным ароматом лаванды, неизменно связанным с запахом стиранного белья, но лаванда используется в туалетных водах для мужчин для начальной ноты запаха, придающей свежесть композиции.

КОРНИ И КОРНЕВИЩА

Если экстракция некоторых цветов и растений невозможна, то из их корней получаются превосходные масла. Парфюмеры используют их во многих сочетаниях.

Ирис

Из известных 300 видов ириса парфюмеров интересуют только два: Iris pallida и Iris florentina, выращиваемые в основном в Марокко и в районе Флоренции. В парфюмерии используют их корневища. Запах масла отличается от запаха цветка и обладает характерной особенностью: после обработки корневищ он напоминает аромат фиалки. От срока посадки корневища до сбора нужно отсчитать три года. Еще три года требуется, чтобы высушить его и достигнуть наиболее полного аромата. Корни дробят, опускают в воду и подвергают дистилляции. Из одной тонны ириса получают 2 кг чрезвычайно дорогого эфирного масла. Аромат этого замечательного продукта тонкий и очень сильный. Он создает стойкую цветочную и древесную ноту, напоминающую рисовую пудру наших прабабушек. Когда говорят об ирисовом запахе, подразумевается запах масла из корневищ ириса.

Среди прочих растений, у которых используют корневища, выделим женьшень (Zingiber officinale), выращиваемый в Китае, в Индии, в Либерии и на Ямайке. Его применяют в основном в кулинарии, в парфюмерии же используют масло, полученное перегонкой. Любистока (Levisticum officinale) - это высокая трава, которая выращивалась еще римлянами. Из ее корней после перегонки получают масло с сильным и теплым запахом, которое делает чудеса в древесных, восточных и пряных композициях. Парфюмеры также использовали корни валерианы (Valeriana officinalis) и корни кастуса, вывозимые из Кашмира, которые после дистилляции дают масло с резко выраженным животным оттенком запаха, но потом закодательство запретило его использование. Наконец, ветивер, ботаническое название - Andropogon squarrosus - но индейцы называют его Kus Kus, это злаковое растение, выращивается в основном на Гаити, в Индии, в Индонезии и на острове Реюньон. Его корни при перегонке дают эфирное масло, которое не только используется в духах, но и для получения ветиверилацетата.

ЛИСТЬЯ, ТРАВЫ И СТЕБЛИ

Герань

Из 250 разновидностей герани парфюмерия выбрала только лишь три, выращиваемые на высоких равнинах острова Реюньон и на берегах дельты Нила в Египте. Эфирное масло герани, полученное после перегонки с водяным паром, придает композициям очень приятный цветочный оттенок. Особенность этого масла заключается в том, что оно содержит химические соединения, которые можно отыскать в розовом эфирном масле, и придает композициям ноту розы.

Пачули

Знаменитый запах "flower power" хиппи 70- х годов обусловлен пачулиевым маслом, которое получают из сухих листьев Pogostemon cablin, выращиваемого в Индонезии. У пачули очень необычный запах, одновременно камфорный, землистый и древесный.

Фиалка

Используют листья фиалки (Viola odorata). При экстракции растворителями получают абсолютное масло с запахом цветов и сильной нотой зелени. Фиалка очень ши.ко применялась в начале современной парфюмерии (Vera Violetta, Роже и Галле, 1892 г., Violette pourpre, Убиган, 1907 г.). В настоящее время ее часто используют как фиксатор других компонентов.

Мирт

Ветки Myrtus communis позволяют получить эфирное масло, которое при использовании в небольших количествах создает ароматическую ноту в композициях. Это средиземноморское дерево, которое когда-то было посвящено Венере, являлось символом счастливых влюбленных. Римляне для ароматизации добавляли в вино ветви и плоды мирты, листья использовали в банях.

Среди других растений следует упомянуть полынь, дикорастущую траву, из которой получают эфирное масло с травянистым запахом; базилик (базилик французский и базилик экзотический); кипарис, эстрагон, эвкалипт, укроп, лавр, майоран, матэ (небольшое деревце в Южной Америке, листья которого жуют индейцы); мяту, душицу, петрушку, сосну, шалфей лекарственный и шалфей мускатный, табак, чабрец, вербену.

С давних пор используемые для окуривания, эти продукты играют важную роль в современной парфюмерии при использовании в композициях с древесным и шипровым запахом.

Корица

Популярная с XVI века пряность, со всеми признанными ароматами теплых вин и кондитерских изделий, корица используется в парфюмериии в виде эфирного масла. Применяемый вид называется цейлонское коричное дерево (Cinnamomum ceylanicum), которое растет на острове Цейлон, в Малайзии и на Сейшелах. Стойкий и теплый аромат коричного масла незаменим для восточных духов.

Сандал

Amazone, Гермес, Jicky, Герлен, Metal, Пако Рабан... Список духов с использованием сандалового масла велик. Дерево и корни Santalum album перегоняют с водяным паром для получения эфирного масла с теплым и мягким запахом. Самым лучшим считается эфирное масло из Карнатаки, в Индии. Сандаловые деревья на сегодняшний день охраняются, поэтому официально сандал не культивируют.

Сандаловое дерево очень ценится в Индии со времен Античности.
Его используют как дерево для религиозного окуривания, применяется
в столярном искусстве и в парфюмерии после перегонки.

Дубовый мох (Evernia prunastri), который собирают зимой и в начале весны в областях умеренного пояса, и древесный мох (Evernia Purfurcea) позволяют получить экстракцией растворителями абсолютные масла, неизменные составляющие композиций с запахом шипра и зелени (Miss Dior, Диор; Quartz, Молино и Kouros, Ив Сен Лоран).

Из остального сырья, используемого в этой категории отметим розовое дерево . Его масло, полученное путем дистилляции древесины Aniba rosaedora, дерева, растущего в Бразилии, Перу и Гайане, очень важно, как и масло березы, для композиций с запахом кожи. Наконец, масла туи и кедра являются составляющими некоторых древесных сочетаний.

СМОЛЫ, КАМЕДЬ И БАЛЬЗАМЫ

Малознакомые для большей части людей, но высоко ценимые парфюмерами, смолы, камедь, камедь-смолы и бальзамы - все это естественные или вызванные какими-либо повреждениями, выделения некоторых растений. Эти продукты отличаются по растворимости, а смолы, в отличие от камеди, обладают пахучими свойствами.

Бензойная смола сиамская

Эту смолу добывают путем подсечки ствола Styrax tonkinensis, низкорослого дерева, растущего в Лаосе и во Вьетнаме. Из нее экстракцией растворителями получается продукт под названием резиноид, используемый парфюмерами для округления запаха композиции.

Лабданум

Эта камедь-смола образуется из выделений листьев ладанника, Cistus Iadaniferus, кустарника средиземноморского бассейна. Его абсолютное масло очень ценно для сочетаний шипра и амбровых композиций.

Ладан

Boswellia carterii или saera - это дикорастущий кустарник, на юге Аравийского полуострова и в Сомали. Масло, полученное перегонкой, используется для начальной ноты композиций, которым оно придает пряный оттенок. Резиноид, полученный экстракцией, имеет более тяжелый запах, его применяют для основной ноты в восточных и древесных композициях.

Гальбанум

Эта камедь-смола выделяется из надреза ствола Ferula galbaniflua, травянистого растения, распространенного в основном в Иране. После обработки водяным паром или растворителями гальбанум обладает запахом зелени, который превосходно проявился в Fidji, Ги Ларош и в Vent Vert, Бальмэн.

Мирра

Один из даров волхвов, мирра является смолой, выделяемой кустарником Commiphora myrrha. Эфирное масло или резиноид, полученные из смолы обладают ароматом, напоминающим запах лесной чащи. В парфюмерии используется в сочетаниях шипра и папоротника.

Вспомним и о элеми, получаемом из камеди-смолы, выделяемой элеми манильской, большим деревом, растущим на Филлипинах, опопанаксе (или опопонаксе), эфирное масло и резиноид которого напоминают мирру и входят в композицию знаменитых Shalimar, Герлен; толуанский бальзам, извлеченный из дерева, произрастающего в Боливии или Венесуэле, сладкий оттенок запаха которого удачно вписывается е восточные композиции. Следует помнить, что мирра, ладан, гальбанум и опопанакс входили еще в благовония египтян.

ПЛОДЫ И ЦЕДРА

Фрукты из-за содержания воды имеют слишком слабый аромат для использования в парфюмерии. Применяют только цитрусовые, их кожура содержит пахучие масла, а плоды высушиваются. Парфюмеры относят к "цитрусовым" лимоны, мандарины, апельсины и т. д., ноты которых присутствуют во всех одеколонах и освежающих водах.

Лимон

Получают эфирное масло прессованием кожуры плодов Citrus limon, выращиваемого в Италии, во Флориде, Южной Америке и на Кот д"Ивуар. Масло используют для начальной ноты композиций и благодаря ему достигается эффект свежести.

Апельсин

Используют кожуру плодов горького померанца (Citrus aurantium amara) и апельсина сладкого (Citrus aurantium dulcis) для получения эфирных масел, дающих великолепный эффект в освежающих водах и одеколонах.

Мандарин

Выходец из Китая, где его плоды преподносились мандаринам, Citrus reticulata позволяет получить эфирное масло выжиманием кожуры.

Грейпфрут
Эфирное масло грейпфрута получают из Citrus paradisi, его производят в Израиле и США. Недавно применяемое в парфюмерии, оно часто играет важную роль в сочетаниях цитрусовых запахов.

Упомянем также бергамот, получаемый из Citrus bergamia, его эфирное масло, очень легко испаряется и придает подъем духам. Вспомним и о цедрате, из плодов Citrus medica, широко употребляемом в XVIII и XIX вв., но забытом современными парфюмерами; и о лиметте или зеленом лимоне (Citrus aurantifolia), его масло используется в мужских туалетных водах, спортивных запахах, а также в кока-коле!

Анис и бадьян

Анисовое эфирное масло получается перегонкой с паром мелких сушеных плодов европейской травы Pimpinella anisum. Что касается бадьяна (звездчатого аниса), то его эфирное масло изготавливается перегонкой плодов в форме звезды Illicium verum, огромного дерева, растущего во Вьетнаме и на юге Китая. Этот запах используется в освежающих композициях.

Мускатный орех

Известный ботаникам под названием Myristica fragrans, мускатный орех растет на вечнозеленом дереве - мускатном дереве. Сорванный в свежем виде плод по размеру напоминает абрикос. Его кожура имеет волокнистую структуру красного цвета. Сам же орех имеет терпкий, горький привкус. Оба компонента используют в парфюмерии: пряный запах масла необходим для мужских композиций и современных одеколонов.

Ваниль

Родом из Мексики, ваниль в XVIII в. была завезена в район Индийского океана, на Мадагаскар, в Реюньон и на Каморские острова. Ваниль (Vanilla planifolia), это вьющееся растение из семейства орхидей с бело-зеленоватыми или желтоватыми цветами и немного приплюснутыми стручками. Внутри стручков содержатся черные семена, а их внутренние стенки устланы волосками, выделяющими желтое вязкое вещество с теплым, сладким бальзамическим ароматом. Это масло обладает сильным запахом и фиксирующими свойствами, оно содержится во многих композициях, в частности, в духах фирмы Герлен.

Вспомним и о почках гвоздики, которые на самом деле являются цветоножками гвоздичного дерева, растущего в Малайзии, на Мадагаскаре и в Занзибаре. Сочетание гвоздичного эфирного масла, обладающего пряным и травянистым запахом, с розовым маслом позволяет получить аромат гвоздики, очень важный для парфюмерии. Что касается ягод можжевельника, то достаточно глубоко вдохнуть запах джина, чтобы понять их аромат. Из них получается масло с запахом хвойным, фруктовым и лесным.

Наконец, ягоды чернушки посевной Pimenta officinalis после перегонки дают масло с пряным, бальзамическим запахом, которое парфюмеры используют в малых дозах для восточных сочетаний или для цветочных композиций типа гвоздики.

СЕМЕНА И ЗЕРНА

Кардамон

Семена Elettaria cardamonum, растения, распространенного в Индии, на Цейлоне, в Индонезии и в Центральной Америке, служат сырьем для получения эфирного масла со слегка фруктовым запахом, которое придает подъем композициям.

Кориандр

Эфирное масло кориандра получается перегонкой с паром семян Coriandrum sativum, травы, выращиваемой на Украине, в Венгрии и в Северной Африке. Обладает пряным запахом с оттенком шоколада.

Кумин

Это высушенные семена Cuminum cyminum, травы родом из Средиземноморья и Индии, которые перегоняют с паром, чтобы получить эфирное масло, используемое в папоротниковых и древесных сочетаниях в малых количествах, т.к. его травянистый, пряный анисовый запах очень сильный.

Пажитник сенной

Эта трава, родом из Индии и Малой Азии, играла важную роль в античной и исламской парфюмерии. Экстракцией ее семян получают резиноид. Его запах, вышедший из употребления похож на аромат ореха и сельдерея.

Бобы тонка

В парфюмерии используют семена, содержащиеся в плодах Dipterix odorata, большого дерева, растущего в Гвиане и в Бразилии. Экстракцией получается абсолютное масло, используемое для создания основной ноты в амбровых, табачных и восточных сочетаниях.

Перец

Это плод вьющегося кустарника Piper nigrum, его ягоды сначала зеленые, собирают после того, как покраснеют. Затем они становятся коричневыми. Масло перца употребляется в мужских композициях.

Без альдегидов?5 Шанель никогда не увидели бы свет, и без гедиона Эдмон Рудницка не создал бы Eau Sauvage! Это может быть удивит некоторых, в равной степени как и все то, что говорилось относительно использования синтетических продуктов в парфюмерии. Если желание воссоздать то, что природа творила в такой гармонии и с таким терпением, и могло показаться самонадеянным, то все-таки именно мудрость руководила действиями химиков в XIX в. Кто сегодня знает имена Перкина, Тимана, Баура, Дарзана, Ружички, Буво или Блана? Однако именно эти люди подарили жизнь современным духам. Ведь до работ в области химии запахов духи состояли из природных компонентов, представляя почти их же ароматы, смешанные парфюмером с его творческой фантазией. Цена полученных таким образом духов отнюдь не способствовала их распространению; и, кроме нескольких экстрактов и одеколонов, духи оставались предметом роскоши для привилегированных слоев.

С 1830 г. несколько химиков, не будучи парфюмерами, начали эксперименты с натуральными душистыми веществами. Речь шла прежде всего о том, чтобы выделить из эфирных масел соединения, казавшиеся наиболее интересными. Так из цитронеллового масла получили гераниол с запахом розы фракционной перегонкой; а ментол был извлечен из мятного масла кристаллизацией. Эти вещества получили название изолятов.

В результате первого этапа исследований пришлось констатировать, что многие пахучие компоненты природных продуктов не могли быть выделены либо из-за их ничтожного количества, либо потому, что это обошлось бы слишком дорого, как в случае с ванилином из стручков ванили. Благодаря синтезу, химики создали такие вещества на основе отдельных компонентов, полученных из эфирных масел. Терпены, выделенные из соснового масла, явились источником получения, например, терпинеола, используемого в запахе сирени.

Из многих разновидностей сосны получают эфирное масло или резиноид,
применяемые в парфюмерной промышленности.

Эти результаты подтолкнули ученых к попыткам получения душистых веществ на основе уже не растительного, а ископаемого сырья, например нефти или угля. Удалось же им это благодаря успехам синтеза: из бензола путем ряда превращений был получен фенилэтиловый спирт с тонким ароматом розы; а из толуола - бензилацетат с запахом жасмина; салициловая кислота явилась исходным продуктом для синтеза кумарина, нового соединения, открывшего дорогу

Издревле использовали для стимуляции умственной активности, а мяты и ландыша - для концентрации внимания.

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют четыре «топовых» аромата, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке...

Гиппократ и Авиценна, древнегреческие врачи, широко применяли ароматерапию в медицинских целях. А в средневековье травами лечили чуму. В настоящее время польза эфирных масел для организма доказана глубокими научными исследованиями.

Наряду с аромотерапией с древних веков развивалась и ещё одна отрасль - парфюмерия. Её первейшими продуктами являлись древнеегипетские благовония, мази и масла, состоящие из 3-4 компонентов. Современные парфюмеры при создании своих неповторимых композиций оперируют более чем 6 тысячами ингредиентов . Среди них почётное место занимают эфирные масла, получаемые из растительного сырья.

Наиболее ценным и широко применяемым в парфюмерии является жасмин. Родиной этого растения считается Персия и Кашмир. Вытяжка из жасмина обычно входит в духи только высшего класса. Не менее дорогим цветочным маслом является розовое, особенно если оно произведено во Франции или Болгарии. Неповторимый аромат свежести духам придаёт запах лаванды, а вот восточные нотки ориентальных ароматов часто обусловлены присутствием в их составе пачули . Практически ни одна сладковатая насыщенная композиция не обходится без флердоранжа, получаемого из цветов апельсинового дерева. Зелёную, древесную ноту духам чаще всего придаёт кедровое масло, которое также широко используется для фиксации аромата. Это же относится и к сандаловому дереву с его экзотическим запахом, включаемым во многие композиции. Многим гвоздика известна как специя , однако её масло является важным ингредиентом для получения духов восточного направления . Также часто применяются тмин, мята, анис и другие.

Не менее важную роль в создании аромата играют масла животного происхождения. Основной их функцией, кроме того, является установление гармонии между запахом духов и запахом кожи человека. Примерами служат мускус , приготовленный из желез мускусного оленя - кабарги, амбра - специальное восковидное вещество, раньше получаемое только при разделке китов-кашалотов, и цибет - выделения желез цибетовой кошки, обитающей в Северной Африке.

Известно, что любое масло с большим трудом растворяется в воде, зато отлично - в спирте. Благодаря этому свойству спирты, альдегиды и сложные эфиры в больших количествах используются в парфюмерии. Как говорят многие парфюмеры , дальнейшее развитие промышленности ароматов невозможно без тесного сотрудничества с химической отраслью. Без внедрения её продуктов многие прекрасные духи, как, например, «Bourjois Soir de Paris» и «Chanel 5 », даже не увидели бы свет. Современная наука дошла до такого уровня развития, что может воссоздавать самые различные запахи природы. Стоимость парфюмерной продукции снижается, а необходимость в сложном процессе получения масел из натурального сырья отпадает.

● В современной парфюмерии используется более 6000 наименований сырья. Получить эти компоненты непросто. Например, чтобы добыть один килограмм розового масла, нужно собрать тонны лепестков, а чтобы выжать масло ириса, необходимо дубить его корни в течение двух лет.

● Альдегиды - соединения, пахнущие прогорклым жиром. Сам по себе этот запах ужасен, но в сочетании с другими компонентами получаются изумительные композиции. Классическим примером здесь были, есть и будут духи «»Chanel 5».

● Аромат «Patou Joy» родился в 1930 году, после краха нью-йоркской биржи и начала великой депрессии. «Joy» стали подарком-утешением от Жана Пату , который решил создать аромат высочайшего качества, невзирая на стоимость сырья. Парфюмер Анри Альмерас сочинил духи, для производства унции которых требуется 28 дюжин болгарских роз и 10400 цветков жасмина, что обеспечило им славу самых дорогих духов в мире.

● В качестве закрепителей духов используют экстракты веществ животного происхождения - амбры, кастореума и мускуса. Сами по себе мускус, амбра и кастореум имеют чрезвычайно резкий, неприятный, но при этом очень стойкий запах. Природные закрепители экзотичны и дороги - чтобы их получить, приходится отлавливать кашалотов, бобров и косуль. Например, 1 килограмм мускуса кабарги стоит 60000 долларов. Соответственно, такие компоненты вводят только в очень дорогую парфюмерию.

● В состав одних духов может входить до 300 веществ. Цена парфюмерной композиции традиционно связывается с количеством ингредиентов: чем их больше, тем духи дороже. Например, «Chanel 5» состоит из 80 ароматических компонентов.

● Ведущим у мяты кудрявой и кориандра является запах ландыша, а у герани - розы.

● Для того, чтобы сохранить запах, используются фиксаторы: кедровое масло, гвоздика, мята и дубовый мох , главным экспортером которого является Россия. Самым лучшим фиксатором признана сперма канадского бобра .

● Душистым веткам омелы в древности приписывали необычайную колдовскую силу. Считалось, что с помощью омелы можно отыскать самый тайный клад. Двойные листья и плоды этого растения использовали для повышения мужской потенции.

● Есть цветы, вообще не имеющие никакого запаха, например, маки. Не имеет собственного запаха белая акация, её главный аромат - аромат цветов апельсинового дерева с прибавлением аккорда из ароматов миндаля, розы, сирени, ландыша и жасмина.

● Знаменитый аромат сена зависит от одной простой травинки, травинка эта - душистый колосок, душица, содержащая пахучее вещество - кумарин.

● Ирис - один из самых дорогих компонентов духов. Его стоимость на рынке достигает 40000 евро за 1 килограмм.

● Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались верным средством от дурного глаза. Зёрна клали на раскалённую сковороду и окуривали пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла.

● По свидетельству Геротода, благовонным можжевельником окуривали дом и постройки, чтобы предохранить их от удара молнии.

● Самым чистым, и, следовательно, самым дорогим считается розовое масло, произведенное в Болгарии: его стоимость - свыше 5000 долларов за килограмм. А для того, чтобы получить 1 килограмм эфирного масла, требуется около 5000 килограммов лепестков. Благоухающий урожай собирают вручную в течение всего 30 дней в году. Наилучшее время для этого - предрассветные часы: с первыми лучами солнца цветы теряют ценное масло. Между прочим, химики, с таким успехом имитирующие другие запахи, так и не научились адекватно воспроизводить одурманивающий аромат розы.

● Цветущей веткой персика шаманы изгоняли из человека духов болезни и зла.

● Чтобы получить 500 миллилитров эфирного масла жасмина, необходимо по определенной технологии переработать 2 тонны лепестков этого цветка.